MM's Tweak Guide

Tweaking betyder generelt ”at presse”, og betyder at man gør de ting man har endnu bedre end da de kom ud fra fabrikken. Ved tweaking opnår man højere ydelse UDEN at det går ud over holdbarheden af de enkelte dele.

Mange er af den opfattelse at helt fabriksnye tundele bliver leveret uden fejl....Det gør de ikke....Langt fra! Man kan selvfølgeligt sagtens køre med delene, og hive en god ydelse ud af dem, men der vil stadig være ydelse gemt flere steder i delene, og den ydelse er umulig at få fat i, med mindre motoren bliver tweaked! Jeg har lavet en lille liste med de forskellige dele, så du kan se hvad du især skal være opmærksom på, og hvad du evt. kan ændre, for at få de HK vi alle kæmper så hårdt for :-)

Cylinder

Når du ser på cylinderen bagfra, så du kan kigge ind i de skyllekanaler der normalt vender ind mod motorblokken, altså de skyllekanaler der modtager benzin direkte fra motorblokkens egne skyllekanaler. Find nu en af de bundpakninger der fulgte med til cylinderen frem, og lig den på cylinderen så den sidder som den skal. Du vil nu (i mange tilfælde) se at skyllekanalerne i cylinderen er grattede i kanten, og de er sikkert heller ikke nær så store som dem der er plads til på bundpakningen!

Det du nu skal gøre, er at du ligger bundpakningen fast på cylinderen, og inden i denne, tegner du linierne op med en sprittusch...altså sådan at du bagefter kan se nøjagtigt hvor meget større dine skyllekanaler i cylinderen skal/kan være.

 Din cylinder kunne bagefter se ud som på dette billede:

Cylinderen set bagfra

 
Det næste du skal gøre, er at finde din Dremmel (eller sandpapir og en fil) frem, og derefter slibe det materiale væk fra cylinderens skyllekanal, som gør den enten grattet, eller gør at den simpelthen er for lille….du skal også fræse alt det metal væk du har tegnet blå i skyllekanalerne.

Når du er færdig med at bruge din Dremmel, er det forholdsvis vigtigt at du pudser metallet fint og pænt…Det skal endeligt ikke være helt spejlglat, hvis det er det, vil benzinen danne dråbeform, og derved sinke indsprøjtningens hastighed!

 Når du er færdig med din cylinder, skulle den så gerne se ud som på billedet her:

Den færdige cylinder

Ved at gøre skyllekanalerne i cylinderen lige så store som dem i motorblokken, opnår man langt højere flow på benzinen, hvilket er en stor fordel på højtydende kits.

Generelt er det kun nødvendigt at slibe i skyllekanalerne hvis cylinderen er lovlig eller i sportsklassen! De rigtige Racing kits er som regel forarbejdet godt fra fabrikken….men det skader jo ikke at kigge efter!

Inden vi slutter helt af med cylinderen, kan jeg da lige fortælle at der faktisk kan laves endnu en tweaking! Den skillevæg der sidder i begge sider, i cylinderens skyllekanal, er jo som du nok kan se rimelig flad og tyk! Det skal den ikke være, for når benzinen kommer fra motorblokken, rammer de skillevæggens endeplade, og flowet nedsættes! En nem måde at løse dette problem på, er ved at slibe skillevæggens endeflade helt skarp. Hvis du kan få den til at være så skarp som en kniv vil det faktisk være perfekt. Jo skarpere/smallere du laver den helt ude i enden, jo mindre modstand vil der være når benzinen rammer den!

Udstødningskanalen

Som du (forhåbentligt) ved, er der på undersiden af din cylinder en udstødningskanal, der er forbundet direkte til udstødningen. På en 2-taktsmotor, sker der det at udstødningsrøgen først blæses ind i udstødningen, men grundet udstødningens konus-form i enden, blæses en del af røgen tilbage igen. Nu tænker du sikkert at det var usmart at lave det på den måde, men faktisk er det helt genialt, for hvis cylinder og udstødning passer sammen, er det kun den uafbrændte benzindamp der blæses tilbage i cylinderen. Hele denne proces hvor røgen blæses frem og tilbage i cylinderen, sker op til 250 gange i sekundet! Grundet den meget høje hastighed, er det vigtigt at udstødningsporten og udstødningen har 100% samme størrelse! Hvis f.eks. udstødningen er mindre end udstødningsporten, vil røgen møde modstand så snart den kommer ud af porten. Er udstødningen derimod større end udstødningsporten, vil der ske det at røgen møder modstand på vej tilbage i cylinderen. Alt denne modstand skaber turbulens, og det kan vi jo absolut ikke lide, for turbulens er med sikkerhed lig med effekttab!

 Kører du med en udstødning hvor forrøret er for lille i forhold til cylinderen, skyldes det sikkert at udstødningen er lavet til et cylinderkit med meget lav ydelse! Jeg vil derfor kraftigt anbefale at udstødningen skiftes til en passende model.

 Er cylinderens udstødningsport mindre end forrørets størrelse, er der rent faktisk noget vi kan gøre! På det nedenstående billede til højre, ses en almindelig udstødningskanal på 22 mm. Vi antager at vi har fået fat i en udstødning der kører med 28 mm forrør. Derfor skal vi nu udvide udstødningskanal med i alt 6 mm. Det gør vi nemt med en Dremmel, eller en luftsliber. Du skal dog være meget opmærksom på at du ikke skal slibe længere op i porten end max. 1 cm fra selve den indre cylinder. Går du længere op, må du selv tage ansvaret J

Når du sliber, er det nemmest at køre rundt i selve udstødningskanal i cirkelbevægelser med Dremmelen…På den måde er du sikker på du tager lige meget hele vejen rundt.

Du skal ikke slibe alle 3 mm væk med det samme, det bedste er at sammenligne med udstødnings forrør hen af vejen, så du er sikker på resultatet bliver pænt, og at de 2 dele passer perfekt sammen!

Når du har slebet udstødningskanalen op, er det en stor fordel at polere udstødningskanalen helt op indvendigt! Jo blankere og glattere du kan lave den, jo bedre er det, for så kan røgen få mere fart på!

Dette trick, er ofte kun nødvendigt hvis man selv ”blander” sit tunsæt, så det f.eks. består af en Polini Corsa cylinder, og en Tecnigas Next udstødning. Vælger man derimod at købe et Malossi MHR Team Speed kit og kombinere det med en Malossi MHR udstødning, så vil de 2 dele passe mere eller mindre perfekt sammen.

Motorblokken

Motorblokken hører med til en af de dele der kan tage en hel del effekt hvis ikke den bliver tweaked. Størstedelen af fejlen, ligger i den del af motorblokken der sidder sammen med cylinderens bagside. Det der tager effekt, er at skyllekanalerne i blokken er lavet alt for små fra fabrikken…i hvert fald hvis man vil bruge en cylinder i Racing klassen på den.

Inden du går i gang med dette tweak-trick, er det en stor fordel at afmontere krumtappen, for at undgå der kommer metalspåner og andet skidt ned til den. Personligt plejer jeg at lave dette nummer i forbindelse med krumtapskift, hvor jeg jo alligevel har blokken skilt ad.

Det du skal gøre, er at ligge bundpakningen fra den cylinder du vil bruge ind mod motorblokken. På den måde får du hurtigt en nøjagtig oversigt over hvor stor forskel der egentligt er på størrelsen af skyllekanalerne i blokken, og dem i cylinderen! Når pakningen så ligger ind mod motorblokken, skal du igen i gang med sprittuschen. Du tegner simpelthen langs med inderkanten af pakningen….dog kun der hvor skyllekanalerne er! Næste trick består i at du hiver din Dremmel frem, og sliber alt det metal væk som du har farvet med sprittuschen. Det er vigtigt at du kommer et godt stykke ind i selve skyllekanalen i motorblokken, for at du kan opnå et rigtigt stort hul. Når du er færdig, sørger du for at der ikke er nogen ujævnheder eller grater i blokken, og du afslutter ved at pudse det hele godt og grundigt med fint sandpapir og ståluld. Vupti, nu skulle du gerne have en motorblok, hvor skyllekanalerne matcher dem på cylinderen.

Det du opnår ved at lave dette trick, er et meget større flow, altså benzingennemstrømning! Og det er absolut nødvendigt for at hente det sidste power ud af et Racing tunsæt! På f.eks. en Polini Evo cylinder, sliber man ofte skyllekanalerne i blokken 1,5-2,0 mm breddere hele vejen rundt, så det er alligevel en betydelig mængde ekstra benzin man kan lade passere!

Inden du går i gang med at fræse i din motorblok, skal du huske at du sliber motorblokkens skyllekanaler op, så de kun passer til ét specielt cylinderkit. Altså hvis du kort efter smadrer din cylinder, og bliver nødt til at montere f.eks. en lovlig cylinder i stedet, så vil du faktisk miste lidt effekt på at skyllekanalerne er slebet større! Dette kan der selvfølgeligt rettes op på ved at slibe kanalerne i cylinderen op, så de bliver lige så store!

Pakninger

I en motor, er der som du nok ved en hulens masse pakninger. For at motoren kan yde sit optimale, er det vigtigt at alle pakninger har nøjagtigt den størrelse de skal have. Hvis de f.eks. er for store, risikerer man at de evt. skal større modstand ved nogen af delene, eller måske endda sænker benzinens hastighed fra motorblok til cylinder. Jeg vil derfor guide dig igennem hvilke pakninger du selv skal være ekstra opmærksomme på, og evt. tilpasse.

Ved cylinderkittet, finder du toppakning, udstødningspakning og bundpakning!

Toppakningen er den der sidder mellem topstykket og selve cylinderen. Hvis du kører med en toppakning fra en 40 mm cylinder, på f.eks. et 47 mm cylinderkit, vil du miste mærkbar effekt pga. pakningen er så lille at den går ind i selve forbrændingskammeret. Når der er ting i forbrændingskammeret som der ikke burde være der, vil noget af trykket fra benzin-forbrændingen ramme pakningen i stedet for stemplet, og stemplet vil derfor ikke bevæge sig så hurtigt frem og tilbage i cylinderen som den egentligt burde! Så husk at få fat i den rigtige toppakning til dit topstykke, og mål evt. efter om de begge har samme diameter.

Mellem motorblok og cylinder, sidder bundpakningen. Bundpakningen er vigtig for at sikre at der ikke kan komme falsk luft til cylinderen, men ofte er man desværre så uheldig at den bundpakning der leveres sammen med cylinderen, ikke passer helt nøjagtigt på hverken cylinder eller motorblok. Problemet er at den simpelthen går rager ind over skyllekanalerne! Inden du går i gang med at lege med bundpakningen, er det selvfølgeligt vigtigt at du har tilpasset skyllekanalerne i motorblokken, så de er magen til dem i cylinderen….Som vi jo gennemgik i et tidligere afsnit! Nå, men det du nu skal gøre, er at ligge din bundpakning ind mod motorblokken, og se om pakningen rager ind over skyllekanalerne. Hvis pakningen passer, vil skyllekanalerne i motorblokken, være nøjagtigt lige så store som dem der er gjort plads til i bundpakningen. Skulle du være så uheldig at din pakning er for lille, kan du nemt rette op på det ved at skære det materiale væk som dækker for skyllekanalerne.

Mellem udstødning og cylinder, sidder udstødningspakningen. Som de to andre pakningerne, er det her også vigtigt at pakningen ikke er for lille. Pakningen skal have nøjagtig samme størrelse som udstødningsporten på cylinderen. Nogle pakninger er lavet i metal, og det kan derfor være en fordel at bruge en Dremmel sliber når pakningens størrelse skal ændres.

Tændrørets elektrodeafstand

For enden af dit tændrør, sidder den elektrode hvorfra gnisten springer når du træder i kickstarteren. Alt efter hvilken motoropsætning du kører med, er det meget vigtigt at tændrørets elektrodeafstand har nøjagtigt det rigtige mål. Ofte kan du se i brugsanvisningen til din cylinder, hvor stor afstanden skal være. På en standard scooter, siger man ofte 0,6 mm. men så snart du smider f.eks. et Polini Evo kit på, skal afstanden helt ned på ca. 0,45 mm pga. den meget høje kompression.

Grunden til at man skal mindske elektrodeafstanden når man kører med høj kompression, er at gnisten får mere modstand, når der er så meget tryk i cylinderen. Man kan lidt sammenligne det med at cykle en tur i blæsevejr! Her er det jo også langt sværere at køre…..og på samme måde har gnisten det!

Mange af de hårdt tunede scootere der i dag kører rundt, er udstyret med en Inner Rotor tænding. Denne tænding laver en langt kraftigere strøm, så gnisten ved tændrøret er meget kraftigere, og man undgår derfor de fleste problemer vedrørende høj komprimerede cylinderkits og tændrør med for stor elektrodeafstand.